Латок III (6.949) с ледника Бейта Лукпар. Не пройденная западная стена - слева. Единственный на сегодня пройденный маршрут проходит по правой стороне юго-западного гребня. На снимке - он на границе света и тени. Виктор Саундерс

Когда вы поднимаетесь по леднику Байфо, ваш взгляд неизбежно прикован к боковой долине Узун Брак и пику Огрэ. Тем не менее, пройдя вход в долину и обернувшись, вы увидите другой ледник, Бейнта, и в его верховье еще более великолепные готические пики группы Латока. И отсюда самый впечатляющий из них - Латок III с вертикальной башней юго-западного гребня. Как и Огрэ, массив Латок сложен из гранитных стен, часто с сераками, висящими над потенциальными маршрутами восхождений. На Латок II с юго-востока по чередующимся башням и ледовым склонам было совершено восхождение итальянской командой из восемнадцати человек под руководством профессора Артуро Бергамеши. Было использовано большое количество перил. Кроме этого экспедиция обследовала большинство пятитысячников по левому (орографически) берегу ледника Бейта Лукпар.

На Латок 1 (7145м) восхождение, также с ледника Бейта Лукпар, было совершено в 1979 году японской экспедицией под руководством Наоки Такада. Шли по башне, которая слева от опасного кулуара между Латоком I и III и потом по восточному гребню.

В 1979 году сильная американская команда из молодых альпинистов, базируясь на другой стороне, на леднике Чоктой, в первый раз попыталась подняться по огромному северному гребню 2500м высотой. "Гребень" - возможно, неточное слово, поскольку на самом деле это очень крутое ребро, усыпанное скальными, снежными и ледовыми проблемами. В 1978 году Джим Донини, Майкл Кеннеди, Джордж и Джеф Лоу по их словам почти достигли вершины, не дойдя всего 100м. Решение спускаться было принято из-за болезни одного из членов, но и вся команда была уже на пределе после пяти дней отсидки на высшей достигнутой точке. К тому времени когда они спустились на ледник четверка провела на ребре двадцать шесть дней, почти четыре недели!

Американская попытка, точнее, ее качество, так и не были повторены другими командами, многие из которых с удручающим однообразием развешивали гроздья веревок там, где американцы смогли пройти без них. Несмотря на все веревки, этот маршрут - один из самых престижных непройденных маршрутов в Гималаях.

Возвращаясь к леднику Бейта Лукпар, следует сказать о Латоке IV (6456м), на который в 1980 году было совершено восхождение японской экспедицией. Японцы шли по юго-восточная стене в альпийском стиле и вершины достигли Мотомо Охмия и Кожи Окано. На спуске, откапывая пещеру для ночевки, оба упали в 50-метровую скрытую трещину и получили серьезные травмы. В течение четырех дней они ждали помощи и, не дождавшись, Охмия сумел пробить туннель сквозь снежную стену наружу. После 12 часов прокапывания он вылез и пополз вниз, волоча сломанную ногу. Поднятая по тревоге, британская экспедиция на Озун Брак пришла на помощь Окано, вытащив его из его восьмидневного карцера. Первое восхождение на Латок III (6949м) было не столь драматичным, но местами очень трудным.

В 1978 году Макото Хара возглавлял первую попытку по Юго-западному гребню. На следующий год другая японская команда (Йожи Тераниши) успешно завершила маршрут. После трех недель на гребне (1600 метров перил) вершина была достигнута 15го июля. Для первопрохождения маршрут с перепадом в 2300м и скалолазанием VI+/A2 был исключительно трудным.

Через девять лет, в 1988, на Латок III поднялись три итальянца. Когда Марко Форкатура и Марко Марсиано из Рима пригласили в группу известного альпиниста из Бьеллы Энрико Россо, последний решил, что идея вполне соответствует его представлению об альпинизме: красивая гора, сделанная небольшой экспедицией в альпийском стиле. Не было никакой причины отказаться!

Итальянцы надеялись попробовать западную стену, но, добравшись к горе в начале июня, столкнулись с обильными снегопадами. Походив "вброд" по глубокому снегу и столкнувшись с лавинной опасностью, они решили повторить объективно менее опасный японский маршрут по гребню. Но и там не так все было просто. В самом низу на комбинированной части они столкнулись с сухим, неустойчивым снегом крутизной 70*, а выше многие скальные трещины были забиты льдом. Практически маршрут проходился в зимних условиях и у команды ушло семь дней на то чтобы достичь ключевого скального участка, на который они потратили еще целый день. На вершину они вышли в 19.30 и к палатке спускались дюльфером уже в темноте. Еще два дня шли вниз по гребню.

Итальянцы признали, что местами пользовались старыми японскими веревками. Тем не менее, их десятидневное восхождение в очень сложных условиях было отличным достижением. После многочисленных официальных и неофициальных попыток, это восхождение было первым повторением уже сделанного маршрута в группе Латока. Теперь, когда репутация этого маршрута на Латок III подтверждена, должны последовать новые попытки. Его нитка проходит больше по правой (южной) стороне юго-западного гребня. Нижние кулуары ведут к началу собственно гребня на 5100м. Здесь ставили свой лагерь 2 японцы, третий был на 6500м. От лагеря 3 они пошли по самому правому ледовому кулуару, который выводит на снежную подушку под предвершинной стеной. Здесь на 6700м они поставили лагерь 4. Трехсотметровая стена является ключом маршрута со сложным техничным лазанием вплоть до центральной системы трещин, которая ведет к вершинному снежному гребню.

Успешные восхождения: на сегодня известны три попытки и два успешных восхождения по этому маршруту. В целом в группе Латока успехов немного из-за трудности маршрутов.

Библиография: очень невелика. Всем, кто интересуется знаменитым северным гребнем Латока I следует почитать отчет Майкла Кеннеди в AAJ 1979. Первовосхождение на Латок III было описано в Iwa to Yuki, второе (итальянское) - в Revista della Montagna 107.