[an error occurred while processing this directive]
RISK online
атлас сервера
english version
размещение рекламы

НОВОСТИ
ПРОЕКТЫ
АЛЬПИНИЗМ
СКАЛОЛАЗАНИЕ
ЛЕДОЛАЗАНИЕ
ЭКСТРИМ
ГАЛЕРЕЯ
РЕГИОНЫ
ЛЮДИ
ФОРУМ
БУТИК
ссылки
контакты
о Risk Online

ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА. Официальный сайт
ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ. Официальный сайт
ФАСиЛ СПб. Официальный сайт

поиск по сайту
 

рассылка новостей
 

 
 


[an error occurred while processing this directive]

Альпинизм: Статьи :  
Пирин - идеальный трекинг с детьми

И у альпинистов есть дети. Детей с собой на восхождение не возьмешь. Но провести отдых вместе с ними тоже хочется.



Этим летом я пообещала своей дочери взять ее с собой в горы. Ехать в альплагерь и гулять там по ночевкам мне не очень хотелось. Сначала была мысль поехать в Альпы, но на это требовалось больше средств, чем те, которыми я располагала. Да и там тоже пришлось бы бороться с искушением "куда-нибудь залезть". Случайно вспомнила об одном своем друге из болгарской спасательной службы и решила, а почему бы и не попробовать поехать в Болгарию. И горы там вроде бы есть и к морю потом можно съездить.

У нас Болгария известна только своими скалолазными массивами во Враце, Лакатнике, Велико Тырново. В Федерации альпинизма нет вообще описаний гор Болгарии. Так что всю информацию о различных горных районах, маршрутах, и хижах, где можно остановиться, я смогла получить только на болгарских сайтах и у своего друга. Поэтому и возникла идея написать эту статью, чтобы рассказать о том, как можно недорого провести трекинговый матрасинг или матрасный трекинг (кому как больше нравится) в идеально подходящих для этого условиях.



Вихрен

В Болгарии три горных массива: Рила, Пирин и Родопы. Самый большой из них - Родопы, отлично подходит для отдыха с детьми до 10 лет из-за небольшой крутизны склонов. Самый цивилизованный и популярный среди западных туристов и горнолыжников - Рилы. И самый удаленный от цивилизации - Пирин. Мой болгарский друг советовал поехать в Рилы, в район вершины Мальовица и семи озер. Но меня привлекли виды мраморных отвесных стен на снимках Пирина, найденных в интернете. И эдельвейсы, растущие в Пирине. Это, наверно, романтическая альпинистская мечта о... "миллионе белых эдельвейсов".

Поехали мы втроем: я, моя 12-летняя дочь Лика и друг Лелик, который собственно водник, но в прошлом году был в горах у меня в отделении новичком.

Запланировали доехать на автобусе до Банско - горнолыжного курорта в Пирине и начать трек оттуда. Я даже умудрилась заказать по аське одну "стаю на три легла". Вообще, болгарский и русский язык очень похожи. Поэтому не вызавали затруднений поиск информации на болгарских сайтах, чтение болгарских описаний маршрутов и, собственно, общение. Но в этой схожести есть свои подводные камни. На вопрос какая стая нам нужна, я ответила, что наша стая состоит из трех человек. Потом выяснилось, что стая по-болгарски - это комната, а вовсе не стая туристов.



И вот двое с половиной суток в поезде, где день и ночь на многочисленных границах вскакиваешь как ванька-встанька, чтобы показать фэйс плюс паспорт, после чего, наконец, в 7 утра мы выгрузились в Софии. Сдав вещи в камеру хранения, пошли гулять по городу. Первым делом нашли автовокзал. Он находится напротив железнодорожного, и состоит из множества небольших фирм, среди которых вы выбираете нужное вам направление и время. Короче как на рынке. На популярных рейсах можно еще побегать между автобусами и выбрать наиболее понравившийся.

Выяснилось, что Банско в отличие от черноморских курортов Варны и Бургаса, не так популярно и выбирать автобусы не приходится. Более того, их всего по одному рейсу в день у пары фирм, и отправляются в районе 8 утра. Нам же нужно было купить карту Пирина и болгарскую сим-карту для телефона. Еще хотелось просто погулять по Софии и найти интернет-кафе, чтобы отправить почту. Поэтому мы решили, что с тем, как добраться до Банско, разберемся вечером. Приобретя карту Софии и карту Болгарии, отправились на площадь Славейков на книжный развал, чтобы купить там карту Пирина.

По пути первым делом зашли позавтракать в первое попавшееся кафе, называющееся Лазурин на бульваре Княгини М. Луиза, недалеко от вокзала. После двух с половиной суток в поезде на бутербродах нам просто хотелось съесть что-нибудь горячее, например, омлет. Но, открыв меню и увидев там смехотворно низкие цены (по сравнению с московскими, так что из других городов просьба не комментировать), мы заказали по-русски так - жареную свинину (свинско пржене месо) с картофелем, салатом, соком и красным вином. Сидящие за соседними столиками болгары скромно пили кофе с какой-нибудь булочкой, так как было 9 утра. Принесенные порции оказались в два раза больше того, на что мы расчитывали. Причем все оказалось ужасно вкусно, и свинину нам действительно жарили на заказ, а не разогревали ранее приготовленную, как это делают в большинстве кафе и барах Москвы (ждать пришлось, правда, минут 30-40). И в сравнении с московскими ценами "завтрак" обошелся очень дешево - на троих 14 левов (около 7 $), включая чаевые.

Возвратившись на автовокзал, после прогулки по Софии, мы сориентировались по карте Болгарии и в 17 часов уехали автобусом София - Сандански (которые идут каждый час) до города Симитли, где от основной трассы отходит развилка на Банско. В Симитли поймали какой-то автобус, и около 8 вечера выгрузились в Банско. Тут же нам подвернулся мужик на микроавтобусе, который предложил довезти до хиж Бендерица либо Вихрен, куда ведет асфальтированная дорога. Так что мы решили сразу поехать в хижу Вихрен, предварительно по-быстрому затарившись в местном магазинчике, продуктами и вином.

Болгарские хижы больше похожи на наши альпбазы-турбазы. Как правило, это одна каменная двух- трехэтажная постройка плюс несколько щитовых трех- четырехместных домиков - бунгало. Есть, например крутая хижа Безбог, пятиэтажная с лифтами, как гостинница для горнолыжников. Но мы в ней не были.

В каждой хиже есть управляющий, с которым вы договариваетесь о цене и решаете все проблемы с размещением, душем, едой. Как мы читали на сайтах, в Болгарии хижи делятся на муниципальные, с фиксированной ценой в 4 лева за ночь и частные, в которых цена может быть любой вплоть до 20-25$. В реальности в Пирине, частных хиж нет, все муниципальные, но они арендованы управляющим, который и назначает цену. С болгар берут по 5-6 левов (2,5-3$) за ночь, с иностранцев 8-10 левов (4-5$). С нас везде брали как с болгар, в основном по 5 левов. Помимо хиж, существуют еще заслоны. Заслоны больше похожи на хижины в нашем понимании. В некоторых заслонах летом есть электричество и обслуживающий персонал. Некоторые же - просто деревянные домики с нарами.



Вихрен

Итак, первая наша ночь в Болгарии прошла в хиже Вихрен. Встретили нас в ней достаточно индеферентно. Поселили в трехместном бунгало. Комната как на наших родных альпбазах. Попытались взять по 5 баксов, но после того как мы ответили, что это дорого, сошлись на трех. Душ сказали, будет в 12 часов вечера, мы его не дождались. А, распив бутылочку вина за удачное начало нашего мероприятия и напоив Лику чаем, решили лечь спать без душа. Питались мы в Вихрене самостоятельно, готовя на горелке, поскольку с едой там были так же трудно, как с душем. Попробовали заказать завтрак - нам сначала сказали, что он будет готов через час, а через час выяснилось, что его совсем не будет по причине отсутствия электричества. В общем, сервис как у нас.

Зато мы поднялись на самую красивую и высокую вершину Пирина - Вихрен, в переводе - гора бурь. Массив Вихрен - Кончето - Кутело состоит из мраморной породы, поэтому выглядит очень чистым и светлым. И это единственное место в Пирине, где растут эдельвейсы. Правда, увидеть их можно не на туристической тропе, а в более труднодоступных местах. Так что мечта о белых эдельвейсах так и осталась мечтой. Есть куда стремиться... На Вихрен существуют альпинистские маршруты - по восточному гребню что-то типа нашей тройки и более сложные по северной стене. Мы же поднялись по туристическому пути (по нашей классификации неклассифицированная 1А). От хижы Вихрен до вершины около 3 часов.



Демяница

Переночевав еще одну ночь в Вихрене, мы отправились по маркированной тропе через перевал в соседнее ущелье в хижу Демяница. Вообще про маркированные тропы в Болгарии хочется сказать отдельно. Все туристические маршруты, указанные на карте (500-метровка и достаточно точная), промаркированы краской - красная, синяя, желтая, зеленая тропа. Вы выбираете нужную вам маркировку и идете по ней. Причем маркеры на камнях или на деревьях чуть ли не через каждые 5 метров, так что заблудиться при всем желании невозможно. Есть так же немаркированные тропы, они считаются нетуристическими. Мы по такой тропе ходили, так там турики, сложенные из камней, еще чаще, чем маркеры. У хиж и на развилках стоят указатели.



Василашкино озеро

До Демяницы по указателю и по описанию, которое у нас было - 4,5 часа. Но это темп спортивного трекинга, а не матрасного. У нас же все было по полной программе. Рюкзаки полные матрасов, то есть спальников и теплых шмоток, чтоб с комфортом спать. А так же макарон, гречки, тушенки, овощей и вина, чтобы хорошо питаться. Гитара для вечерней культурной программы. И возмущающаяся поначалу Лика, на предмет того, что ей хочется к морю, а не в эти горы. Так что шли мы раза в два дольше. И после шестичасового перехода остановились на ночевку у красивого Рыбного Василашкина озера, откуда на следующий день за час спустились к хиже Демяница. В Демянице нас встретили очень радушно и кормили отменно. Ночевка в чистеньком бунгало обходилась по 5 левов (2,5$) за человека. Плотный ужин из жареной свинины, двойной порции картошки, салата и натурального домашнего кисело мляка (кисломолочный продукт) обходился нам около 18-20 левов на троих. Мясо управляющий Георги жарил прямо при нас на углях. Завтрак из омлета с брынзой, салата и того же кисело мляка - в 8 левов. Георги даже подарил мне засушенный настоящий эдельвейс. Правда, мечте о "милионе белых эдельвейсах" это не повредило. Из хижы Демяница за 3,5 часа можно совершить трекинговое восхождение на вершину Стражите и за 4 часа на вершину Полежан. Либо просто прогуляться к красивому горному озеру у подножия Стражите. Туда ведет тропа промаркированная туриками. Сначала тропа идет по крутому склону через сосновый лес, далее через густые заросли травы выводит на альпийские луга, после них по крупной осыпи к озеру. От озера подъем по сыпухе на перевал, с которого налево по гребню путь к вершине Стражите, направо к вершине Полежан.



"Тевно озеро"

В Демянице мы провели два дня. Совершили радиальный выход к Стражите. Сожрали все запасы продуктов в хиже. И, взвалив на плечи рюкзаки с родной гречкой, двинулись дальше. Пройдя очередной перевал, вышли в широкую долину к заслону "Тевно озеро". Здесь совсем другой вид в отличие от мраморных склонов Вихрена и густого соснового леса ущелья реки Демяница. Сама долина - это широкие альпийские луга. Тишина. Позвякивание колокольчиков. Пасущиеся лошади. И запах навоза.



"Тевно озеро"

Посреди этого огромного пастбища небольшое каменно-деревянное строение. На первом этаже кухня и уютная столовая. Наверху в мансарде деревянные нары на 30 мест. Продают кучу сувениров - значки, открытки с видами и даже засушенные эдельвейсы по смешной цене (от 50 центов до 2,5$ за штуку). Как нам потом рассказали, это искусственно выращенные эдельвейсы. Их выращивают в оранжереях села Дамяница и впаривают туристам под видом сорванных в Пирине. Обстановка в заслоне была душевно-туристическая.

Впечатление несколько испортило то, что это единственное место, где с нас содрали за проживание как с иностранцев, по 5 баксов с человека. За ночь на полу на общих 30-местных нарах под музыкальные звуки храпа со всех сторон. Тогда как в хижах за кровать с почти белоснежным бельем в трехместном бунгало или комнате мы платили по 2,5 $. Так что если кто-то хочет экономить и имеет с собой палатку, то советуем, идя по тропе из хижы Демяница или Безбог в сторону Тевно озера, заночевать на озере перед перевалом. И на следующий день пройти через перевал до заслона Тевно езеро, в заслоне при желании поесть (вкусно и недорого) и уйти дальше по намеченному маршруту.

Имейте в виду, что около заслона оригинальный туалет (мы потом жалели, что не сфотографировали его). Очко прямо над ручьем, в который все и падает. Так что не советуем, становится с палаткой ниже заслона по ручью и пить из него воду.



Каменица

Из достопримечательностей в этом районе - Каменица, вторая после Вихрена по высоте вершина Пирина. На нее есть сложные альпинистские маршруты по стене со стороны Тевно озера, и достаточно простой маршрут по гребню. Ну а с ребенком можно подняться по осыпным склонам на соседние вершины.

От заслона Тевно езеро мы направились через Козий перевал к хиже Каменица. По пути к перевалу тропа проходит траверсом вдоль склонов вершины Каменица по крупной и средней осыпи. Так что я порадовалась, что, подымаясь к Стражишко озеро без рюкзаков у меня была возможность потренировать Лику в хождении по осыпям. От заслона Тевно озеро до хижы Каменица по описанию 3 часа. Мы практически уложились в это время за счет того, что уже на спуске с Козьего перевала стал надвигаться грозовой фронт и затем начался дождь с грозой, так что последний час пути я, идя впереди, перешла практически на свой спортивный темп движения. Опять же к моей радости Лика, втянувшись за последние дни, смогла его выдержать. Поэтому, добежав до Каменицы, мы не очень сильно промокли. Но, не смотря на это в хиже при нашем появлении тут же растопили печку, чтобы мы могли высушится.

Это вторая после Демяницы хижа, которая нам понравилась больше всего. Управляющий хижы Тренку и его помошник Кирилл, который лет 30 проработал в России, встретили нас более, чем радушно. Правда, после второй ночи нашего пребывания в Каменице, Лелик вкусил плодов болгарского гостеприимства, мучаясь от сильного похмелья, после выпитого в больших количествах домашнего вина. Если кто-то захочет поехать зимой кататься на лыжах или летом отдохнуть, можно заранее договориться насчет мест в хиже и приглашений. Зимой Каменица работает как горнолыжная база. Есть подъемник и несложные склоны для катания.



Мельник

От Каменицы мы пошли в хижу Пирин по желтой маркировке через перевал между вершинами Зъба и Куклите через Кукленско озеро. Вообще по этому пути идти 5,5 часов по описанию. К тому же подъем к Кукленскому озеро по крупной осыпи и крутой тропе. Есть более короткий (5 часов) и более простой путь через Солището. Но там на всем пути нет воды, а нам хотелось заночевать на пути к хиже Пирин. Да и как рассказывали Тренку с Кириллом путь через перевал более красив.

Дойдя до хижи Пирин, встали в палатке рядом с ней. Здесь нам не очень понравилось. Сервис ненавязчивый, еда отвратительная - полуфабрикатные котлеты и кебабчеты.

У нас оставался последний переход до города Мельник, намеченной нами конечной точки нашего маршрута. По описанию от хижы Пирин до Мельника 6,5 часов, по GPSу 18 км по прямой. Мы собирались пройти за два дня, зайдя по пути в Роженский монастырь. Судя по карте, там было множество ручьев, переходящих в речки. У одной из этих речек, протекающих недалеко от тропы, мы и планировали заночевать. Позавтракали, собрались, не торопясь, пошли с сожалением покидая территорию заповедника Пирин. И тут чем дальше, тем сильнее стала ощущаться близость Греции. Греческие пейзажи в легкой дымке... Греческое пастельное небо в дали... Так хотелось поставить палатку на одном из холмов, через которые мы спускались, чтобы насладиться безумно захватывающие видами. Но ни одного ручья, ни одной речки. И палящее греческое солнце. А у нас воды только на переход в двух полулитровых фляжках. Знать бы заранее, что по пути воды не будет, так мы бы набрали с собой. А так пришлось идти дальше и дальше. И после семичасового перехода мы добрались до села Рожен около Роженского монастыря. И как в блаженном оазисе рухнули в первой попавшейся харчевне под названием ханчо "Рожен" с уютным двориком в национальном стиле, фонтанчиком и приятной прохладой. Оказывается указанные на карте речки летом в жару пересыхают, и мы проходили по их пересохшим руслам.



Стражите

Палатку мы поставили на холме чуть выше монастыря, набрав воды в Рожене. И на следующий день по тропе среди песчанников за час спустились в Мельник.

Мельник мы избрали конечной точкой нашего маршрута из-за хваленого мельникского вина из винограда "широкая мельникская лоза", которое, по рассказам, очень густое и тягучее. Вина действительно там не плохие и дешевые, продаются везде - в дегустационной избе, в винных погребах старинного купеческого дома, в частных домах и в лавках. Мы продегустировали там все, что можно, но к нашему разочарованию, так и не нашли густого тягучего сильно выдержанного вина. Видимо не успевает отлежаться из-за наплыва туристов. В итоге более или менее выдержанное вино нашлось у одного из владельцев маленького продуктового магазинчика, там мы и затарились. После Пирина мы отправились в Стара Планину к другу Георги из болгарской спасслужбы и оттуда - на недельку в Варну на море.

В целом, впечатление от поездки отличное. Даже нет сильных сожалений, что не удалось в этом сезоне сходить спортивные маршруты.

И обошлось нам это так же как съездить на Кавказ. Ровно за месяц было потрачено по 350$ на человека, включая билеты на поезд, сим-карту, международные звонки и сувениры родственникам. Причем мы не сильно экономили, а отдыхали в полное удовольствие. Если экономить, жить все время в палатках и питаться самим, то выйдет значительно дешевле.

Резюмируя, хочется сказать, что горы в Болгарии идеальны для трекинга с детьми. Безопасные, с доступными для детей по трудности переходами. Есть маршруты более простые, есть более трудные. Тропы хорошо промаркированы, не заблудишься даже в плохую погоду. Много хижин, так что в случае непогоды всегда можно дойти до одной из них и высушится. Почти от каждой хижы до ближайшей к ней хижи переход налегке совершается за день (за 3,5-6 часов), так что можно совершенно спокойно поехать только вдвоем с ребенком, взяв с собой туалетные принадлежности, сменные вещи, да легкую куртку на случай дождя.

Мы, не зная района, перестраховались и взяли лишние вещи, но оказалось, что ночевать в палатке везде достаточно тепло. Так что можно было даже спальники не брать, а взять его только для ребенка. Чтобы не было недоразумений, обращаю внимание на то, что это мое мнение, как человека привыкшего к экстремальным ночевкам. Добавлю так же, что летний туристический сезон в горах Болгарии начинается с середины-конца июля (мы ходили в начале июля). Так что, возможно, в разгар сезона в хижах будет много народа.

Ирина Морозова, инструктор по альпинизму, редактор сайта ullutau.nm.ru

Болгарские сайты, с которых мы брали описания хиж и маршрутов:

http://www.asystbg.com/pirin/
http://www.geocities.com/moite_pohodi/page1b.html

 

Ирина Морозова, инструктор по альпинизму, редактор сайта ullutau.nm.ru

© Risk Online
1996-2002
© Махаон 1996-2002,
    разработка и поддержка
Экстремальный портал VVV.RU